Чем обработать деревянный забор и столбы от гниения

Дерево остается самым распространенным строительным материалом, который владельцы загородных домов и коттеджей применяют для сооружения различных ограждений на участке. Гармонично будет выглядеть плетень между зоной отдыха и грядками возле коттеджа, красивый деревянный забор вокруг загородного дома или невысокий деревянный штакетничек вокруг клумб во дворе. Но ничем не защищенная древесина подвержена быстрой порче из-за постоянного взаимодействия с дождем, ветром, снегом, солнцем.

На затененных участках во дворах коттеджей, в местах с повышенной влажностью доски быстро теряют первоначальный вид и покрываются плесенью или поражаются грибком. Чем обработать столбы для забора и саму дощатую ограду загородного дома для того, чтобы они сохраняли свой привлекательный вид не один год? Существует много доступных способов обработки древесины, хотя, например столбы для забора требуют применения разных защитных средств для наружной части и той, которая заглубляется в землю.

Типичные ошибки при установке деревянных столбов

Изначально важно понимать причины, по которым опорные столбы для забора приходят в негодность и чем их нужно обрабатывать. Происходит это, прежде всего, под воздействием влаги, которая пропитывая древесину, создает «хорошие» условия для развития всевозможных бактерий. И если верхушка столба под солнцем и ветром успевает высыхать, то в месте соприкосновения с влажной землей процесс становится необратимым. Дерево начинает гнить, покрывается плесенью, там заводятся насекомые-вредители. Процессы гниения в нижней части столба проходят несколько медленнее, но неотвратимо. Нет лучшего способа предотвратить этот процесс, чем обработать столбы для забора антисептиками и гидроизолировать их нижнюю часть.

К типичным ошибкам дачников при установке деревянных столбов следует отнести неправильный выбор и установку бревна, а также несоблюдение правил обработки подземной части.

При выборе столбов следует обратить внимание на общее состояние древесины – отсутствие признаков гнили, посинения, вредителей. Влажность древесины не должна превышать 15%. Бревна перед обработкой антисептиками нужно ошкурить и просушить.

Важно определить, где у бревна верх, а где низ, поскольку столб вкапывать нужно всегда комлем вверх. Это предотвращает «подсос» воды через капилляры.
Ни в коем случае не оборачивайте обработанный конец дерева рубероидом, так как при попадании влаги в такой «стакан», она навсегда остается там, создавая условия для гниения.

Обработку деревянных столбов нужно препаратами, обладающими антисептическими, влагозащитными и огнезащитными свойствами.

Составы для обработки подземной части столбов

Существует множество народным методов, как и чем обработать столбы для забора.

Вот несколько из них:

Обмазка березовым дегтем или еловой живицей (самый старый и проверенный способ).
Обработка отработанным автомобильным маслом (наиболее дешевый способ). Масло наносят в несколько слоев в подогретом состоянии, тщательно пропитывая все торцы и трещины. 90% состава отработки — минеральное масло — хороший водоотталкивающий антисептик. Содержащиеся в отработке кислотные соли убивают любой грибок в древесине.
Обжиг и обработка битумом. Ту часть бревна, которая будет закапываться в землю можно обжечь либо на костре, либо газовой горелкой, создав обугленный слой в несколько миллиметров. Обожженную часть обрабатывают расплавленным гудроном или битумом.

Защитный слой наносится в два приема, чтобы каждый слой битумной пропитки мог затвердеть, нужно выдержать период высыхания первого слоя около суток. Битумная пропитка имеет соответственно черный цвет, поэтому ею обрабатывайте лишь ту часть деревянного столба для забора, которая будет спрятана в земле.

Не рекомендуется наносить битумную пропитку на деревянные столбы во время тумана или дождя.

На строительном рынке предлагают также всевозможные синтетические гидроизоляционные составы – мастики, пасты и т.д. Например, битумные смеси Биом-2 или «Ижора», несколько слоев которых в соединении со стеклосеткой и защитной пленкой создают прекрасную гидроизоляцию с высокими защитными свойствами, рассчитанными на 10-15 лет эксплуатации. Причем 15-ти килограммовое ведро такой смеси стоит всего 450 рублей.

Неомид 430 эко — консервирующий невымываемый антисептик для наружного применения, который обеспечивает максимальную защиту древесины при длительном контакте с грунтом и влагой. Защищает от поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, водорослями, мхами, а также насекомыми-древоточцами на срок до 35 лет.

Устанавливать необработанные столбы категорически не рекомендуется.

Пошаговая инструкция по установке и защите опорных столбов

Определяем где у бревна комель и помечаем, что это будет верхушка столба. Прежде чем приступить к установке столбов для забора, следует обработать его нижнюю часть проникающим антисептиком на высоту 1,5 метра. Лучше путем погружения на два дня в 5% раствор медного или железного купороса. Можно применить также 5% раствор бихромата калия в 5% серной кислоте, оставшимся раствором нужно будет пропитать грунт вокруг вкопанного столба. Это обеспечит противогрибковую защиту на 15-20 лет.

После пропитки антисептиком, закапываемая часть обрабатывается одним из видов гидроизоляции (битум, гудрон, мастика, отработка и т.д.).

Производим процесс установки столба. Существует несколько различных способов, часть из которых предусматривает дополнительную защиту столба от взаимодействия с влажным грунтом.

Вариант первый (самый дешевый). Обработанный конец столба закапывают в грунт и тщательно утрамбовывают. Через несколько лет нужно обязательно проверить его основание на предмет появления грибка или гнили.

Вариант второй. Готовят лунку глубиной чуть более метра и вдвое шире диаметра столба. Дно засыпают гравием, затем устраивают по периметру «стакан» без дна из геотекстиля или другого нетканого материала, который предохранит засыпку из гравия от забивания землей. Все пространство засыпают не грунтом, а гравием или бутом, тщательно утрамбовывают и проливают отработкой.

Вариант третий (наиболее дорогой, поскольку к расходам добавляется приобретение труб). Использование гильзы из металлической или асбестоцементной трубы, в которую вставляют деревянный столб. Поскольку гильза возвышается сантиметров на 10 над уровнем земли, то дерево не будет иметь непосредственного контакта с грунтом, а значит и подвергаться процессам гниения.

Процесс установки деревянного столба в гильзу требует тщательности и времени. Чтобы столб не провалился внутрь, следует подбирать обрезок трубы (100 см) диаметром меньше, чем диаметр столба примерно сантиметров на 10. Бревно укладывают на козлы и на высоте около 30-40 делают круговой пропил, а затем при помощи топора снимают необходимый слой. Получившийся цилиндр должен входит в трубу свободно.

Сначала эту часть столба пропитывают олифой или отработкой, дают просохнуть в течение нескольких дней. Затем на костре разогревают гудрон до жидкого состояния, стесанный конец столба кистью густо обмазывают горячей массой и насаживают обрезок трубы. Щель между деревом и трубой и нижнюю часть столба также обрабатывают гудроном. Закапывают получившийся столб так, чтобы верх трубы немного выступал над поверхностью земли.

Пропитка видимой части столба антисептиком и нанесение основного покрытия (краска, лак). Чтобы дополнительно защитить столб, специалисты рекомендуют закрыть его крышкой из жести.

Защитные покрытия для видимой части столба

Верхняя часть столба, которая находится над уровне земли, также требует особой защиты как антисептиками, так и защитными лакокрасочными составами. Чтобы понять, чем обработать столбы для забора, определитесь с видом покрытия. Если важно сохранить текстуру дерева, то на рынке давно зарекомендовали себя такие покрытия как Pinotex или Belinka, Биотекс, лак АВИС тимберкоат.

Если планируется нанесение краски, то подойдет как простая масляная краска отечественного производства на основе цинковых белил, так и краски для дерева крупнейших зарубежных производителей «Tikkurila» (Финляндия), «Selena» (Польша), «Alpa» (Франция), «Akzo N. V.» (Нидерланды), «Belinka Belles» (Словения).

Перед нанесением слоя краски дерево всегда грунтуют.

Лакокрасочное покрытие следует обновлять каждые три-пять лет, чтобы уберечь дерево от гниения и порчи насекомыми.

Чем обработать деревянный забор от гниения

Древесина гниет из-за грибка, который размножается при соблюдении двух условий: влажности и доступа кислорода. Если дерево плохо просушено, ничем не обработано и находится во влажном месте, оно начинает гнить, и касается это как бревен деревенского сруба, так и мебели, игрушек, музыкальных инструментов.

Касается это и ограждений, поэтому так важно знать, чем обработать деревянный забор от гниения, особенно если вы строите его своими руками.

Первые признаки гнили в досках

Видов гнилостных грибков много: Stereum, Daedalea, Polyporus, Lenzites, Fomes и сотни других; вид не так важен, тем более, что обработка досок для забора от гниения одинакова.

Однако условно можно разделить все грибки на три типа — по вызываемому ими виду гниения:

белая гниль, основной признак которой — появление на деревянной поверхности желтых, серых или белых разводов, которые постепенно ее размягчают, делают мокрой и волокнистой;
бурая (коричневая) гниль — из-за нее древесина начинает колоться и крошиться, превращаясь в непригодную к использованию труху;
мягкая гниль характерна для влажных условий: в доме она атакует санузлы, сауны и кухни, ограждения — в местах примыкания к влажному грунту, например, в тени.

Признаки гнили — изменение цвета поверхности, появление трещин, разрушение структуры и снижение прочности.

Различают несколько этапов разрушения:

начальный, для которого характерно изменение цвета без смены структуры: грибок не затрагивает оболочку;
развитый, с которым в поверхности появляются ямки, царапинки, трещины;
конечный, с окончательным разрушением структуры и распадением древесины

На начальном этапе остановить разрушение самостоятельно еще возможно, дальнейшие требуют глубокой пропитки в промышленных условиях: доски укладывают в специальные ванны и дают им откиснуть. В таком случае речь не идет о том, чем обработать деревянный забор, а о том, на что и когда его поменять — будет дешевле и прочнее.

Дерево сильнее гниет при влажности воздуха 75-100%, больших перепадах температур и в случае, когда доски недосушили, их влага превышает 15%. Если с последним можно бороться, закупаясь у проверенных поставщиков, то с первыми двумя пунктами — нет. В переменчивом и влажном климате центральной полосы России деревянные ограждения всегда рискуют заразиться грибком и быстро прийти в негодность.

Поэтому тщательная и регулярная обработка столбов от гниения — то, чем должен озаботиться каждый владелец деревянной ограды.

Какой пропиткой обработать деревянный забор

Перейдем к главному — чем обработать доски, чтобы они долго служили и не превратились в жилище для гнилостного грибка.

Промышленные средства

Первый пункт — промышленные средства, которые можно купить в магазине. Они бывают нескольких видов:

влагостойкие лакокрасочные изделия для деревянных поверхностей, часто — с фунгицидами, специально заточенными для защиты древесины от грибков; к ним относятся многие фасадные акриловые краски с фунгицидными присадками, можно взять вариант для ванных комнат и других влажных помещений; краски и лаки одновременно защищают дерево от влаги и выполняют эстетическую функцию;
антисептики, которые помогают не только профилактически, но и в случае, если грибок уже начал пожирать поверхность; бывают водорастворимыми, водооталкивающими, масляными, органическими и комбинированными.

Для обработки заборов, которые находятся на открытых пространствах и постоянно подвергаются всевозможным атакам со стороны окружающей среды, отлично подойдут специальные антисептики для оград, террас и беседок. Такие есть, к примеру, у финского производителя Pinotex: это Pinotex Wood & Terrace Oil.

От грибка, особенно начавшегося, неплохо спасает сочетание гипохлоритного раствора Tikkurila Homeenpoisto и антисептика: сначала поврежденное дерево омывается «Тиккурилой», затем смазывается антисептиком. Популярностью пользуются бренды «Сенеж», NEOMID, «Финеста», рекомендуем выбирать разновидности именно для влажных уличных условий.

Народные средства

Вопрос, чем обработать забор из дерева от гниения, был актуален всегда. Вот что можно использовать, если возможности добраться до промышленных средств пока нет:

раствор медного купороса из соотношения 10 г на литр воды, при этом доски можно смазать, а можно вымочить в ванночках и тщательно просушить (иначе купорос быстро вымоется дождем);
прополис и подсолнечное масло 3:1, втирается в древесину ветошью;
горячий битум и автомобильное масло; минусы — токсично и хорошо горит.

Современные антисептики удобнее и безопаснее народных средств, они лучше держатся в древесине, им не страшны дожди и ультрафиолет. Многие дополнительно имеют огнестойкие присадки, а также защиту от жуков. Рекомендуем использовать современные антисептические средства!

Как обработать столбы для забора

Способы обработки варьируются в зависимости от средства, породы дерева, степени заражения, но усредненно инструкция выглядит так:

очистка поверхности от старой краски, плесени, грязи при помощи жесткой щетки или наждачной бумаги;
мытье теплой водой с мылом;
просушка;
нанесение антисептиков в один или несколько слоев.

Самый важный пункт — просушка. Нельзя оставлять доски влажными: если внутри остались споры, то, покрыв их сверху краской или лаком, вы создадите герметичное пространство для быстрого размножения грибков.

Ограда постоянно находится на улице, поэтому использовать профилактические меры для предотвращения гниения бесполезно: ее не укутать гидроизоляцией, не скрыть от атмосферных осадков. Чтобы забор служил долго и не портился, его нужно в первую очередь защитить от влаги при помощи лака или краски.

Как обработать деревянный забор от гниения надолго:

покупать доски у поставщика, который правильно сушит древесину;
производить антисептическую обработку от грибков, плесени, насекомых, для увеличения огнестойкости;
окрашивать специальными лакокрасочными изделиями по древесине;
регулярно обновлять антисептики и перекрашивать изгородь.

Эти четыре этапа помогут оградить дом действительно качественной, прочной и долгой в эксплуатации изгородью. И что немаловажно: с правильным уходом она будет очень красивой!

Правильно обрабатываем деревянные опоры

Преимущества и недостатки деревянных столбов

Древесина обладает множеством достоинств, главным из которых является ее экологическая чистота. Она абсолютно безвредна для человека и окружающей среды, также как безвредны и леса. Более того, многие породы деревьев, наоборот, даже полезны для здоровья. Сосна, например, благотворно влияет на дыхательную систему.

Также древесина обладает неплохой прочностью: деревянный забор хорошо может защитить территорию от непрошеных гостей; особенно, если он был сделан из дуба или лиственницы.

Почти все породы дерева хорошо поддаются обработке: из них при желании можно вырезать целое произведение искусства. Но, к сожалению, деревянная конструкция имеет один серьезный недостаток – она подвергается негативному воздействию влаги. Деревянное ограждение, располагаясь под открытым небом, быстро приходит в негодность после атмосферных осадков.

Кроме того, на него могут отрицательно подействовать ветер и солнце. Первый может быть настолько сильным, что дерево не выдержит его порывы. Второе способно лишить древесину первоначального цвета.

Очень важно вовремя позаботиться о том, чтобы деревянный забор был защищен от негативных факторов окружающей среды. Есть много различных способов обработки дерева и необходимо выбрать из них правильный – тот, который гарантирует сохранение привлекательного внешнего вида на долгие годы.

Бревна, которые используются для изготовления забора, нуждаются как минимум в двух разных защитных средствах. Одним из них нужно покрывать верхнюю часть — ту, которая не заглублена в почву. Другое средство наносят на нижнюю часть — ту, которая будет находиться в грунте.

Ошибки, которые совершают при пропитке столбов

Прежде всего, необходимо понять, почему деревянные столбы приходят в негодность. Самой частой причиной является воздействие воды. Она, проникая в структуру материала, создает благоприятные условия для размножения микроорганизмов. И если верхняя часть столба может высохнуть под воздействием ветра или солнца, то под влажной землей процесс высыхания практически невозможен.

Столб начинает гнить снизу, покрывается плесенью, там появляются вредные насекомые. Лучший способ борьбы с этим — обработка антисептическими и гидроизоляционными веществами.

Очень часто причинами порчи деревянного забора являются, неправильный выбор стройматериала, нарушение правил обработки поверхности. Выбирая столб для будущего забора, нужно обратить внимание на качество древесины. На ней не должно быть гнили, влажность ее должна быть меньше 15%.

Перед обработкой антисептическими веществами с бревна необходимо снять кору и тщательно его просушить. Сразу нужно определиться с тем, какой конец бревна будет нижним, а какой верхним. Для того чтобы предотвратить всасывание воды из почвы через капилляры, необходимо устанавливать бревно комлем вверх.

После обработки нижней части антисептиком нельзя оборачивать ее рубероидом. Ведь если вода проникнет в промежуток между бревном и слоем рубероида, она уже оттуда не испарится.

Обработка нижней части столба

Деготь

Один из способов обработки нижней, подземной части деревянного опорного столба — обмазка его поверхности дегтем березы или живицей ели. Этот метод наиболее старый и проверенный.

Машинное масло

Его можно считать самым дешевым, поскольку никаких серьезных проблем при приобретении моторного масла возникнуть не должно. Сначала масло нужно подогреть, а затем нанести в несколько слоев. При этом не следует забывать про трещины и торцы.

Минеральное масло, из которого состоит данное вещество, является хорошим влагоотталкивающим антисептиком. Также в состав вещества входят кислотные соли, способные уничтожить любой образовавшийся в дереве грибок.

Битум

Еще один народный метод обработки столбов состоит в применении битума. Сначала нижнюю часть бревна необходимо обжечь до образования обугленного слоя толщиной в несколько миллиметров, затем нанести на обугленную поверхность битум.

Обычно бревно покрывают двумя слоями битумной пропитки. После нанесения первого необходимо подождать около 24 часов пока он затвердеет. Потом наносят второй слой. В строительных магазинах можно купить специальные синтетические гидроизоляционные вещества, предназначенные для защиты дерева. Они могут продаваться в виде мастик, паст и т. д.

Обработка верхней части столба

После того как столб будет установлен каким-либо из методов, необходимо обработать антисептическим веществом уже его видимую часть, а затем еще и покрасить или лакировать для улучшения внешнего вида. Эта часть столба также нуждается в особой защите. Прежде всего, нужно выбрать подходящий тип покрытия.

В строительных магазинах есть множество защитных средств, предназначенных для сохранения текстуры древесины. Если планируется покрасить забор, то для этого можно выбрать как обыкновенную масляную краску.

Перед тем как наносить краску, древесину нужно прогрунтовать. Слой краски необходимо обновлять раз в несколько лет. Краска наносится с помощью кисти. Рекомендуется начинать сверху, а потом постепенно двигаться вниз. Если делать наоборот, то краска постоянно будет стекать на уже окрашенную часть столба.

Можно обработать деревянный столб лаком. Он обеспечит хорошую защиту и придаст забору привлекательности. Для обработки деревянных заборов применяются в основном алкидные лаки, так как они обладают хорошими свойствами. Но для окружающей среды они не так безопасны, как акриловые лаки. Неплохими свойствами обладают нитролаки, но, к сожалению, они очень токсичны.

Выбрав тот или иной лак на деревянную поверхность его нужно наносить согласно технологии. Для этого можно воспользоваться маленькой кисточкой из натурального волоса. Сначала нужно провести кисточкой по поверхности, а затем тщательно растереть. На высыхание лака уходит около суток. После этого можно нанести второй слой. Благодаря лаку дерево станет блестящим, и при этом оно не утратит свой природный цвет.

Как сделать и установить деревянные столбы для забора?

Деревянные столбы для забора нужно уметь правильно выбрать, защитить и установить. Для решения этих задач есть подробные пошаговые инструкции, разъясняющие все сложности процесса монтажа опор при возведении ограждения для частных домов и коттеджей, строительных площадок, складов, промышленных объектов и территорий.

Плюсы и минусы деревянных опор

Столбы из дерева — популярное решение при возведении изгородей по периметру придомовой территории и садового участка. Это связано не только с доступностью и невысокой ценой материала, но и другими его достоинствами. Опоры из древесины имеют следующие преимущества:

экологическая безопасность;
эстетическая привлекательность (при качественной обработке поверхностей);
долговечность (при защите древесины).

Есть у деревянного забора и свои недостатки:

подверженность воздействию факторов внешней среды (рассыхание от воздействия высоких температурах воздуха, разбухание при переувлажнении в период дождей, потемнение необработанной древесины);
поражение насекомыми;
неширокий выбор материалов, которые гармонично сочетаются с этими опорами.

Если пролеты решено сделать из древесины, столбы из дерева — лучший выбор. Они хорошо смотрятся в комплексе с металлопрофилем и сетчатыми материалами (сетка-рабица). Дсигармонируют с бетоном и кирпичом. Монтаж ограждения занимает мало времени.

Изготовление и подготовка столбов

Любая древесина не подойдет для забора. Первая задача, которую нужно решить — выбор материала. Позволят сэкономить деревянные столбы для забора, своими руками изготовленные из сосны. Опытные строители знают, что это самый выгодный материал.

Это дерево может сигнализировать о том, что на него оказана высокая нагрузка или воздействуют иные негативные факторы. На столбе появятся трещины, возможен скрип. По этой причине в шахтах всегда возводят опоры из сосны, что дает возможность своевременно заменить столбы, не дожидаясь их внезапного обрушения.

При правильном расчете нагрузки на каждую опору ограждение много лет простоит, не деформируясь. Деревянные столбы могут быть из:

лиственницы;
сосны;
ясеня;
дуба;
ели.

Вторая задача — определение оптимального сечения столбов. При вычислении этого параметра учитываются ветровые и снеговые нагрузки в регионе проживания. Для определения сечения столба есть специальные формулы и требования СНИП. Но частные застройщики и садоводы чаще всего ориентируются на доказанные практикой оптимальные размеры столбов:

для забора высотой 200 см и расстоянием между опорами 200-250 см выбираются брус квадратного сечения 10х10 см;
для ограждений, высота которых превышает 200 см, рекомендован диаметр опоры 15-20 см из бревна или 15х15 см из бруса.

Для того чтобы самостоятельно изготовить опоры, закупают необработанный пиломатериал требуемых параметров. Можно купить оструганный, но он дороже. Чаще всего в качестве столбов выбирают брус 10х10 см 3-х метровой длины. Но иногда дизайн забора требует монтажа обработанных круглых бревен. Каждый столб выравнивают рейсмусом или рубанком, ошкуривают и шлифуют с помощью шлифовальной машинки или листов наждачной бумаги. Опоры должны быть одинакового размера и сечения.

Прежде чем устанавливать деревянный столб, его нужно защитить от воздействия насекомых, ветра, солнца и влаги. Для этого опоры со всех сторон, включая торцы, на 1-2 раза покрывают антисептическим составом и красят, подчеркивающими рисунок текстуры дерева.

Установка столбов

Для того чтобы правильно установить столб, важно обеспечить качественную гидроизоляцию той его части, которая будет погружена в грунт. Опоры из дерева, не защищенные от контакта с почвой, простоят 5-7 лет и сломаются от ветров или иных нагрузок. Точка перелома всегда расположена либо на уровне грунта, либо на небольшой высоте от него.

Закопка

Строительство заборов предусматривает несколько способов установки опор. Самый простой и быстрый — закопка. Яма должна быть глубиной, на 20-30 см превышающей ТПГ (точку промерзания грунта) в регионе строительства. Это показатель учитывают и при выборе длины пиломатериала. Дно углубления выравнивают, делают дренажную «подушку»: 5-7 см песка и 10-15 см гравия. Она необходима для отвода влаги из прилегающей к опоре почвы. Также дренаж будет компенсировать подвижки грунта в периоды его замерзания-оттаивания, и забор с деревянными опорами не поведет.

Предварительно обработанный столб погружают яму и выравнивают по вертикали с помощью пузырькового строительного уровня. Если работу выполняют без помощника, опору нужно будет зафиксировать в этом положении. Задачу решают с помощью камней и укосин. После чего выполняют обратную засыпку: заполняют яму вынутым грунтом и утрамбовывают его.

Забивка

Забивают деревянный столб нечасто. Этим методом монтажа пользуются при установке металлических опор. Они обладают более высокими показателями прочности на сжатие и изгиб, устойчивы к механическому воздействию. Но если грунт достаточно мягкий, древесина крепкая и в наличии все необходимые инструменты (кувалда или «бабка»), можно забить и столб из древесины. Для выполнения этой работы желательно иметь помощника.

Брус длиной не более 1,5 м можно без особых сложностей вбить в землю кувалдой. Для опоры высотой более 1,5 м потребуется «бабка». Это самостоятельно изготавливаемое приспособление из отрезка металлической трубы с утяжеленной нижней частью. Ее центрируют над верхним торцом столба, приподнимают над ним с помощью рычагов и отпускают. Серией таких ударов вгоняют столб в грунт.

Забутовка

Забутовка столбов для забора — метод, во многом аналогичный закопке. Потребуется выкопать яму, сформировать дренажную «подушку» и установить на дно брус или бревно. После чего столб необходимо выровнять, обложив со всех сторон укосинами. Забутовка предполагает засыпку гравием или щебнем. Желательно использовать камни средней или мелкой фракции. Щебень засыпают в яму на высоту 15-20 см, проливают водой и уплотняют с помощью лома или отрезка бруса. Таким образом послойно заполняют котлован до уровня грунта.

С помощью металлической трубы

Забор деревянный со столбами из бруса можно усилить с помощью металлических труб. Это позволит исключить контакт древесины с грунтом, что продлит срок службы ограждения. Сечение трубы должно на 2-3 см превышать сечение бруса или диаметр бревна. Оптимальная толщина металла 4-5 мм. Длина трубы должна быть такой, чтобы погруженная в яму, она на 20-30 см возвышалась над уровнем грунта.

Установка деревянных столбов для забора с помощью металлических труб предусматривает два варианта крепления бруса (бревна) к металлу:

притягивание хомутами приподнятой над уровнем грунта деревянной опоры ко вкопанной в землю трубе с ее внешней стороны;
притягивание шпильками бруса, погруженного внутрь трубы.

Перед началом монтажных работ нельзя забывать о необходимости обработки металла антикоррозийным составом.

Бетонирование

Деревянные столбы для забора можно установить методом бетонирования. Это наиболее надежный способ монтажа, но выполнить его нужно правильно. Если просто заполнить бетоном выкопанную яму, это не обеспечит надежной установки опоры. Цементно-песчаный ком удержит брус, но сам он (ком) будет подвижен в почве, которая всегда мягче бетона.

Для того чтобы исключить отклонение опоры по вертикали, в стены ямы вбивают прутки арматуры сечением не менее 6 мм. Для большей надежности можно сделать два яруса этих металлических стержней. Последовательность работ:

выкапывают яму;
выравнивают ее дно;
формируют дренажную «подушку»;
вбивают в стены ямы арматуру;
устанавливают на дно столб;
укрепляют его укосинами;
послойно заливают бетон, уплотняя его металлическим прутом (протыкают цементно-песчаный раствор для того, чтобы из него вышел воздух);
накрывают свежий бетон влажной мешковиной или полиэтиленом.

Чем обработать деревянные столбы для забора

Для того чтобы правильно сделать деревянный забор, необходима обработка древесины составами, предотвращающими ее гниение. Это могут быть не только антисептики («Сенеж», «Пирилакс», «Акватекс»), но и недорогие масла и растворы.

Подземную часть

Неспециалисты из числа садоводов и индивидуальных застройщиков нередко рекомендуют обжигать нижнюю часть опоры для того, чтобы устранить ее гнилостные свойства. Это неправильное решение, не приносящее желаемого результата. Доказательная база приведена в учебниках по строительству, изданных в советское время.

Для того чтобы погруженные в грунт столбики деревянные для забора не гнили, можно использовать любой из методов защиты:

обработать раствором медного купороса;
покрыть на несколько слоев машинным маслом;
залить креазотом;
обернуть рубероидом;
покрыть битумом.

Жидкие пропитки пропитывают пропитанное, защищают древесину от влаги. Таким способом подготавливают брус или бревно к установке в грунт. Древесина должна хорошо просохнуть.

Верхнюю часть

Для защиты наружной части опор можно использовать не только противогрибковые и антисептические растворы. В состав большинства лакокрасочных материалов входят добавки, предотвращающие процессы гниения и разрушения дерева насекомыми. Обрабатывать поверхности опор можно с помощью малярной кисти или краскопульта.

Подойдут и продукты под названием «импрегнирующий грунт». Это тот же антисептик, но изготовленный в странах Европы. В составе этих растворов компоненты, обеспечивающие надежную защиту от синевы, плесени, грибка, насекомых. Обработка деревянных столбов таким грунтом гарантирует их долгий срок службы.

Учитывая все правила выбора, подготовки и установки опор для забора, можно самостоятельно выстроить красивое и надежное ограждение. При своевременном ремонте и обновлении защитного слоя, оно прослужит не одному поколению владельцев дома или дачи.

Чем обработать деревянный забор

При возведении оград владельцы приусадебных участков часто выбирают дерево. Это очень эстетичный строительный материал, хотя срок его эксплуатации не такой большой, как, например, у кирпичного забора, металлопрофиля или ограды из сетки-рабицы. Перед хозяином встаёт вопрос, чем обработать деревянный забор и продлить время его пригодности. Правильная обработка древесины позволяет не только защитить от воздействия разрушительных сил природы и древесных вредителей, но и добиться её ещё большей привлекательности.

Обработанный специальными средствами деревянный забор

недорогой;
легко поддаётся ручной обработке;
не требует специальных навыков при установке забора;
недефицитный;
в декоративном оформлении ограждений превосходно сочетается с другими стройматериалами;
предоставляет широкий выбор вариантов исполнения;
прекрасно подходит не только к деревянным постройкам, но и к домам из других строительных материалов.

Вернуться к оглавлению

От чего защищают древесину

В первую очередь дерево как стройматериал нуждается в защите от грибков.

Обработка столбов забора перед монтажом лагов

Синь и плесень не разрушают древесину, а только изменяют её поверхностную цветовую окраску. Деревянное изделие приобретает некрасивые пёстрые пятна белого, синего или серого цвета. А гнилостный грибок поражает всю древесную массу.

Древесина, как только начала гнить, покрывается бледными рыжими пятнами, которые впоследствии становятся трухой. Защита деревянного забора от насекомых-вредителей не менее важна, чем от гнили. К тому же некоторые из них являются разносчиками грибковых спор. Жучки-короеды повреждают ствол дерева, прокладывая многочисленные ходы только под корой.

Такой материал ещё годится для некоторых строительных работ, если у него отсутствуют другие повреждения. Но если древесный массив повреждён глубокими ходами, сделанными насекомыми, то он пригоден только для топлива. Частая смена погодных условий также губительно действует на деревянную изгородь. То увлажнения, то высыхания приводят к растрескиванию материала. Зимой к этим разрушительным воздействиям прибавляется замерзание влаги в порах древесины. А ещё деревянные заборы боятся огня.

Менее губительными для древесины являются ультрафиолетовые лучи. Они разрушают лигнин – природный полимер, который содержится в дереве, создаёт его структуру, твёрдость и цвет. От их воздействия деревянные изделия со временем выгорают, становятся серыми, рыхлыми, а защитить их можно непрозрачным покрытием.

Средства защиты

Для защиты конструкций из дерева используют специальные химические средства. Их производят в следующих субстанциях:

Обработка древесины водным раствором

В практике домашних умельцев используется простейший способ обработки древесины. Её на сутки опускают в ванну с раствором железного или медного купороса. Или же пропитывают отработанным горячим маслом. Простой, достаточно эффективный метод защиты – это обработка деревянного забора скипидаром или дёгтем. Главное в борьбе с разрушителями древесины – создать такую среду, в которой они не могут обитать и размножаться.

Грибки и насекомые любят влажный воздух, поступающий через поры дерева, которые можно закрыть, закупорить. Таким образом, будут созданы неблагоприятные условия для существования древесных вредителей. Для защиты изделий из дерева, постоянно пребывающих в условиях влаги, разработан специальный состав – жидкий пергамин. В его составе антисептики и гербициды.

Раствор легко проникает внутрь досок и деревянных столбов, вытесняя оттуда воду. Затем он полимеризуется и наглухо закрывает щёлочки и поры, не пропуская внутрь ни воздуха, ни жидкости, без которых древесным вредителям жизнь становится невозможной.

Последовательность обработки

У начинающих домашних мастеров иногда возникает вопрос: сначала надо возвести ограждение, а затем уже обрабатывать его химикатами и красить, или же всё это надлежит сделать с деревянными деталями до их сборки. Здесь однозначного ответа нет. Первый вариант хорош тем, что собранную конструкцию удобно покрывать защитными материалами и краской. Преимущества исполнения второго варианта: забор не будет иметь необработанных пятен в труднодоступных местах и соединениях.
Уход за древесным материалом начинается со дня его покупки.

Последовательность такова:

Удалить кору с не обрезной доски, деревянных столбов. Она может способствовать появлению древесных точильщиков и грибковой плесени.
Прострогать прожилины досок. При такой обработке поры закрываются, а дерево будет дольше служить.
Пропитать горячим гудроном и обернуть рубероидом ту часть столбов, которую надо будет закопать в землю, где велико воздействие влаги.
Чтобы исключить процесс гниения более тщательно обработать нижние торцы досок, особенно если предвидится их контакт с землёй.

Для обработки древесины антисептик используют в два этапа. Первую пропитку проводят после завершения монтажа забора, а спустя некоторое время её повторяют. Делать это следует очень аккуратно, помня, что этот материал очень токсичен.

Подготовка к покраске

Если же хозяин принял решение деревянный забор покрыть краской, то после завершения процедуры с антисептиком на него наносят грунтовочный слой. Он обеспечит прочность, долгий срок службы покраски, защитит древесину от гниения. После высыхания грунтовку наносят ещё раз. Покрывать древесину плотной цветной краской нерационально. Дерево теряет природную привлекательность.

Поэтому деревянные заборы рекомендуется обрабатывать пропиткой, морилкой или лаком. Натуральный рисунок остаётся на виду и сохраняется на весь срок эксплуатации забора.

В магазинах стройматериалов большой выбор лаковых материалов: акриловых, алкидных, полиуретановых, дисперсионных. Любой из них пригоден для покрытия поверхности дерева, но наиболее экологически чистым является лак на основе акрила. Он не закрывает рисунок дерева, а подчёркивает его элегантность.

Виды красок по дереву

Чем лучше обработано деревянное изделие, тем дольше оно служит. Однако со временем древесное полотно темнеет и теряет свою первоначальную красоту. Обновить его блёклый вид практически невозможно. Вот тогда и выручает покраска забора. Для этого можно использовать любую фасадную краску, такую как:

масляную;
латексную;
акриловую;
алкидную;
полиуретановую.

Опытные специалисты считают наиболее подходящей для покраски деревянного забора масляную краску. Она доступна по стоимости, недефицитная, экологически чистая, хорошо проникает вглубь материала. В отличие от неё латексная смесь засыхает на поверхности древесины, создавая надёжный защитный слой. Несмотря на сравнительно невысокую стоимость, акриловая краска обладает замечательными качествами: устойчивость к влаге, не боится перепадов температуры и солнечных лучей.

Это хорошая защита деревянного дома, а не только забора. Она экологична, поскольку растворителем для неё является вода. А вот алкидная краска по дереву выделяет резкий запах, исчезающий только со временем. Этот её недостаток компенсируется насыщенным цветом, а также высокой надёжностью в дождь и мороз. Полиуретановая краска самая дорогая, отличается устойчивостью к механическому воздействию. Она долговечна, быстро сохнет, создавая привлекательную глянцевую поверхность, но следует помнить, что во время нанесения на забор очень токсична.

Но какой бы краска ни была, предварительно следует подготовить поверхность для её нанесения. Удаляются все неровности, пятна грязи и жира. Затем на древесину наносится тонкий слой водонепроницаемой краски, которая будет защищать её от влаги. Окончательно просохшую плоскость покрывают грунтовкой два раза. Красят забор не раньше чем через сутки, после окончательного просушки грунтовочного слоя.

Реставрация забора

Однако покрашенный забор также не долговечен. Не более чем через 4 года его следует подвергать новой обработке, а, возможно, замене деревянных столбов. Начинают с удаления прежней потрескавшейся краски скребками или металлическими щётками. После чего надо убедиться, что на древесине нет пятен гнили, и она не повреждена насекомыми. Вместо испорченных досок, устанавливают новые и обрабатывают перед нанесением краски.

Продление срока службы ограды обеспечивает правильный уход. Регулярный осмотр позволяет выявить возникшие повреждения, своевременно их устранить, а также произвести замену столбов для забора. Нельзя складывать вплотную к ограждению мусор, скошенную траву или хворост. При хорошем содержании деревянная конструкция будет радовать владельца долгие годы.